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隆興寺既是以大佛而聞名，遊人似乎也皆為那大佛而來。大佛高
20余米，渾身攀錯着四十二臂，遊人在這個只有高度、沒有縱深的空間裡，須竭力仰視才可窺見這個大悲菩薩的全貌。而他的面容靠了這仰視的角度，則更顯出了居高臨下、悲天憫人，既威攝着人心、又疏遠着人心的氣度。它是自信的，這自信似滲透着它那四十二臂上二百一十根手指的每一根指尖。
人在它那四十二條手臂的感召之下，有時雖然也感到自身一剎那的空洞，空洞到你就要拜倒在它的腳下。然而一旦壓抑感湧上心境，距離感便接踵而來。人對它還是敬而遠之的居多。這也許就是大悲菩薩自身的悲劇。
距大悲閣不遠是摩尼殿，在摩尼殿內，在釋迦牟尼金裝坐像的背面，泥塑的五彩懸山之中，有一軀明代成化年間塑繪的五彩倒坐觀音像。和大悲菩薩比較，她雖不具他那悲天憫人的氣度，卻表現出了對人類的親近，她那十足的女相，那被人格化了的儀表，一掃佛教殿堂的外在威嚴，因而使殿堂瀰漫起溫馨的人性精神。她那微微俯視的身姿，雙手扶膝、一腳踏蓮、一腳踞起、端莊中又含幾分活潑的體態，她那安然、聰慧的目光，生動、秀麗的臉龐，無不令人感受着母性光輝的照耀。鬆弛而柔韌的手腕給了她嫻雅；那輕輕翹起的腳趾又給了她些許俏皮。
她的右眼微微眯起，豐滿的雙唇半啟開，卻形成了一個神秘的有意味的微笑。這微笑不能不令人想起達·芬奇的蒙娜麗莎。一位意大利的藝術巨匠，同我國明代這位無名工匠，在藝術上竟是這樣的不謀而合。他們都刻畫了一個寧靜的形象，然而這種寧靜卻是寓于不寧靜之中的。
蒙娜麗莎被稱作「永遠的微笑」，這尊倒坐觀音為什麼不能？
沒有人能夠窺透她的微笑，沒有人能夠明悉這微笑是苦難之後的平靜，抑或是平靜之後的再生。這微笑卻濃郁了摩尼殿，濃郁了隆興寺，濃郁了人對於人生世界之愛。不可窺透的微笑才可稱作永遠的微笑。
遊人卻還是紛紛奔了那著名的大悲閣而去，摩尼殿倒像是一條參觀者和朝拜者的走廊。
走出寺門，我用心思索着大悲菩薩和倒坐觀音，誰知威嚴無比的大悲菩薩我竟無從記起，眼前只浮起一個意味無窮的微笑。原來神越是被神化則越是容易被人遺忘，只有人格化了的神，才能給人深切的印象。
人卻願意被自己的同類捧若神明，人的災難也大多開始於此吧。當神以人的心靈去揣度人心、體察世情時，盛世景象不是才會從此時升起嗎？
次日，我再去隆興寺。
此次進寺，是專程去看天王殿北面那座大覺六師殿。
實際大覺六師殿已無殿可看。殿宇早已坍毀，只有一方闊大的台基和幾十尊柱礎袒露在翠柏包圍之下。台基正中兀自立着一隻漢白玉蓮座，蓮座上的空香爐映襯着正北那絢爛華美的摩尼殿，更增添了這殿址的寂寥。
這大覺六師殿曾是寺內的主殿，創建於北宋元豐年間，寺志記載着殿內的規模，僅五彩石羅漢就有一百零八尊，還有高一丈六尺的金裝佛三尊，高一丈六尺的金裝菩薩四尊，還有其他各種五彩泥塑羅漢、菩薩加起來約有八、九十尊。可見這主殿確實頗具些規模的。
六師是指同釋迦牟尼相對立的六派代表人物，與釋迦牟尼同時代，因與佛教主張不同，被稱為「六師外道」。
六師各有其論，如其中富蘭那·迦葉的「無因無緣論」；刪闍夜·毗羅尼仔的「懷疑論」和「不可知論」以及「順世論」，「無有今世、亦無後世論」那麼，大覺六師殿當是供奉這六位反釋迦牟尼的代表人物了。而大覺六師殿又同供奉釋迦牟尼的摩尼殿同在一寺，且僅幾十米之遙。是誰為他們創造了這種「寬鬆、和諧」？原來當年的隆興寺內也是這種寬鬆、和諧的範例。
據說大覺六師殿毀於民國初年。問及當地老者，都說只見過當年大殿塌陷過一角，卻無人說得清大殿究竟是怎樣片瓦無存。那丈餘高的金裝菩薩、金裝佛呢？那百餘尊五彩石羅漢呢？那嵌于四壁的宋代壁畫呢？它們究竟在何時銷聲匿跡，如今連研究人員也無從回答。
這謎一樣的殿，這毀殿的謎，它彷彿是應了一種神明的召引乘風而去；又彷彿是派系之爭，使一方終無容膝之地，才拔地而起。莫非洞悉其中奧妙的只有摩尼殿中的倒坐觀音，她那永遠的微笑裡，也蘊含了對釋迦和六師的嘲諷麼？
然而六師同釋迦牟尼畢竟在這裡共存過，那袒露着的台基便是證明。是那各派共享一寺的盛景豐富了正定的文化。
我又想起了那座曾作過革命者搖籃的教堂。原來它和隆興寺僅一牆之隔。當年，寺內伴着朝霞而起的聲聲誦經，隨着晚風而響的陣陣檐鈴，是怎樣與隔壁教堂的悠遠鐘聲在空中交織、碰撞？正定給予神和人的寬容是那麼宏博、廣大。東西方文化滋潤了這座古城鎮，這古城又慷慨地包容了這一切。
正定的秋雨很細，如柳絲一般綠。
第三日，我本來決心去專訪那教堂的，但教堂早就變成了一所部隊醫院。那兩座高入雲霄的塔樓也已不復存在。向門內望去，不見月季，只有三五成群的身着白衣白帽的醫護人員。我忽然失去了進門的興緻，卻仍然像個當年的革命者那樣從門前走過，走上街頭，去尋找正定製造的一千六百元一管的牙膏。
閒逛着，我進了一家很小的木器店。店裡擺着精巧的摺疊小木椅。問過價錢，竟是分外的便宜。我向售貨員試探，能不能允許我挑兩把？一位富態的中年女售貨員不僅欣然應允，還說若是挑不好再去庫裡為我拿。
