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出得村子，朋友長嘆：「任是深山更深處，也應無計避新潮！」稍許，又重複一遍，把「新潮」改說成「商潮」，以更凸現他的觀點。
區文物局的幹部對我們說，他們已意識到改鋪鵝卵石山徑是敗筆，這村子闢為旅遊點後，將儘量保留所有的舊建築，不會在村裡建客棧飯店，想住下來的遊客可以在村民的民居中留宿，村民也可以由此創收；想吃飯的遊客則可在離村十分鐘車程的國道邊飯館裡進餐；只有那電視接收鍋的問題，一時不好解決他瞻望起前景來十分樂觀。
能否將爨底下村隱蔽于現代化進程之外，使其只成為朋友一流的少數智者「避潮」的桃源福地，並從那類地方，輻射出他們閃光的思想，以將俗眾從「陷阱」中拯救出來？看來，這種可能性是越來越小。我清醒地意識到，我們所面臨的發展大勢，具有某種不可逆轉的性質；我尊重朋友的站位和觀點，但我自己卻決定在順應大勢的前提下，對世道人心作力所能及的匡正，而避免墮入「眾人皆濁我獨清」的烏托邦情結
實為另一陷阱中。
感謝爨底下村，它給予了我領略歷史滄桑的審美快感，更引發了我如許的思緒。我將再去，於我而言，也是「覓得桃源好寄情」啊。 ·
191· 鼎湖山聽泉謝大光
謝大光
1943～，山西省臨猗縣人。當代作家。著有散文集《落花》、報告文學集《天鵝之歌》。
江輪挾着細雨，送我到肇慶。冒雨游了一遭七星岩，走得匆匆，看得蒙蒙。趕到鼎湖山時，已近黃昏。雨倒是歇住了，霧漫得更開。
山只露出窄窄的一段綠腳，齊腰以上，宛如輕紗遮面，看不真切。眼不見，耳則愈靈。過了寒翠橋，還沒踏上進山的石徑，泠泠淙淙的泉聲就撲面而來，泉聲極清朗，聞聲如見山泉活脫迸跳的姿影，引人頓生雀躍之心。身不由己，循聲而去，不覺漸高漸幽，已入山中。
進山方知泉水非此一脈，前後左右，草叢石縫，几乎無處不湧，無處不鳴。山間林密，泉隱其中，有時，泉水在林木疏朗處閃過亮亮的一泓，再向前尋，已不可得。那半含半露，欲近故遠的嬌態，使我想起在家散步時，常常繞我膝下的愛女。每見我伸手欲攬其近前，她必遠遠地跑開，仰起笑臉逗我；待我佯作冷淡而不顧，她卻又悄悄跑近，偎我腰間。
好一個調皮的孩子！
山泉作嬌兒之態，泉聲則是孩子如鈴的笑語。受泉聲的感染，鼎湖山年輕了許多，山徑之幽曲，竹木之青翠，都透着一股童稚的生氣。使進山之人如入清澈透明的境界，身心了無雜塵，陡覺輕快。行至半山，有一補山亭。
亭已破舊，無可駐目之處，惟亭內一楹聯：「到此已無塵半點，上來更有碧千尋」，深得此中精神，令人點頭會意。
站在亭前望去，滿眼確是一片濃碧。遠近高低，樹木枝纏藤繞，密不分株，沉甸甸的濕綠，猶如大海的波浪，一層一層，直向山頂推去，就連腳下盤旋曲折的石徑，也印滿苔痕，點點鮮綠。踩着潮潤柔滑的石階，小心翼翼，拾級而上。越向高處，樹越密，綠意越濃，泉影越不可尋，而泉聲越發悅耳。
悵惘間，忽聞雲中傳來鐘聲，頓時，山鳴谷應，悠悠揚揚。安詳厚重的鐘聲和歡快清亮的泉聲，在雨後寧靜的暮色中，相互應答着，象是老人扶杖立於門前，召喚着嬉戲忘返的孩子。
鐘聲來自半山上的慶雲寺。寺院依山而造，嵌于千峰碧翠之中。由補山亭登四百餘階，即可達。慶雲寺是嶺南著名的佛教第十七福地，始建於明崇禎年間，已有三百多年歷史。
寺內現存一口「千人鍋」，直徑近二米，可容一千一百升，頗為引人注目。古剎當年的盛況，于此可見一斑。
晚飯後，繞寺前庭園漫步。園中繁花似錦，蜂蝶翩飛，生意盎然，與大殿上的肅穆氣氛迥然相異。花叢中，兩棵高大的古樹，枝繁葉茂，綠蔭如蓋，根部護以石欄，顯得與眾不同。原來，這是二百多年前，引自錫蘭國
今名斯里蘭卡的兩棵菩提樹。
相傳佛祖釋迦牟尼得道于菩提樹下，因而，佛門視菩提為聖樹，自然受到特殊的禮遇。
鼎湖山的樹，種類實在太多。據說，在地球的同一緯度線上，鼎湖山是現存植物品種最多的一個點，現已闢為自然保護區，並被聯合國教科文組織選作生態觀測站。當地的同志告訴我，鼎湖山的森林，雖經歷代變遷而未遭大的破壞，還有賴于慶雲寺的保護。而如今，大約是佛法失靈的緣故吧，同一個慶雲寺，卻由於引來大批旅遊者，反給自然保護區帶來潛在的威脅。
入夜，山中萬籟俱寂。借宿寺旁客房，如枕泉而眠。深夜聽泉，別有一番滋味。泉聲浸着月光，聽來格處清晰。
白日裡渾然一片的泉鳴，此時卻能分出許多層次：那柔曼如提琴者，是草叢中淌過的小溪；那清脆如彈撥者，是石縫間漏下的滴泉；那厚重如倍司轟響者，應為萬道細流匯于空谷；那雄渾如銅管齊鳴者，定是激流直下陡壁，飛瀑落入深潭。至于泉水繞過樹根，清流拍打着卵石，則輕重緩急，遠近高低，各自發出互不相同的音響。這萬般泉聲，被一支看不見的指揮棒編織到一起，匯成一曲奇妙的交響樂，在這泉水的交響之中，彷彿能夠聽到歲月的流逝，歷史的變遷，生命在誕生、成長、繁衍、死亡，新陳代謝的聲部，由弱到強，漸漸展開，升騰而成為主旋。我俯身傾聽著，分辨着，心神猶如融于水中，隨泉而流，激遍鼎湖。
